[拼音]：yinran shougongyipin

[外文]：dyeing handicraft

运用中国传统印染手工艺而制作的印花织物及其制品。

古代有关印染工艺的记载很多。《诗经·豳风》中反映了西周的印染，如“载玄载黄，我朱孔阳”。《周礼·考工记》记载设色的工匠有 5种，其中画工、缋工约是在织物上描绘图画和图案，而钟工是专管纺织印染。1972年，湖南长沙马王堆一号墓出土的西汉泥金银印花纱和印花敷彩纱，图案均为多单位的连续纹样。其中泥金银印花纱采用木刻凸版捺印工艺，三色套印，约捺印1290次，工艺精细；而印花敷彩纱则采用镂版漏印工艺，线条宛转流畅。由此可见，汉代印染手工艺已臻成熟。唐代，以染缬（即丝绸印染）为服饰成为社会时尚。唐代，染缬品种很多，在制作方法上形成独具特色的夹缬、蜡缬（蜡染）、绞缬（扎染）工艺。其中夹缬工艺已有很高的技艺水平。它是用木板镂刻成两块相同纹样的漏空花版，然后将织物对折，夹在两块花版中间，用绳捆紧，将染料注入花版空隙。干后，拆开花版，织物上便印出对称的彩色图案。1959年以来，在新疆吐鲁番阿斯塔那墓葬、甘肃敦煌莫高窟等地发现了棕色地斜方格小花印花绢、绞缬绢幡等文物。宋代，贵族服饰争奇斗艳，染缬工艺更加精巧。为此，在天圣二年(1024)、政和二年(1112)，宫廷曾诏令禁止民间穿着华丽的印花丝绸服装。元代，《碎金》记载染缬有檀缬(浅赭色，有晕色效果)、蜀缬(产于四川成都)、撮缬（扎染的一种）、三套缬（三色套印）、鹿胎斑(在紫地、白地或红地上印有白花，纹样如同梅花鹿身上的斑点，因而得名)、锦缬(如同织锦)的方胜格子纹样)等 9种工艺，名目繁多。明清两代，印染手工艺更加发达。据《天工开物》、《扬州画舫录》、《木棉谱》等记载，印染的色彩更加丰富，有红、紫、白、黄、青、绿、蓝、黑、杂色等类，其中红又分大红、桃红、银红、粉红等，杂色类有古铜、驼绒、虾青等。北京中国历史博物馆收藏有明代宣德(1426～1435)、崇祯(1628～1644)年间的五彩夹缬丝绸，上有牡丹、石榴、鱼戏荷花等图案，色彩有金黄、淡紫、深蓝、浅蓝、大红、草绿等，有的运用套色叠印工艺，取得丰富的色彩效果。明清两代的浇花布(即蓝印花布)，是由宋代的药斑布发展而来，在民间流传很广，并以苏州为最著名。

印染手工艺具有现代机器印染所不可取代的色彩晕染、冰裂纹等自然而复杂的艺术效果，从而使印染手工艺品形成鲜明的特色。1970年以来，传统的印染手工艺在中国有了迅速的发展，其中手工彩印主要产于山东，蜡染集中在西南诸省，扎染则以江苏南通为主。在日本，中国印染工艺早在隋唐时代就已传入，至今奈良东大寺正仓院还珍藏唐代的山水夹缬纱罗以及夹缬“花树对鹿”和“花树对鸟”屏风等。手工彩绘、手工印花、扎染等已成为日本和服的传统装饰技法，越来越受到日本人民的喜爱。在欧美国家，手工蜡染、扎染也正在兴起，并且广泛应用于服装、室内装饰等方面。

参考书目

1. 张道一著：《中国印染史略》，江苏美术出版社，南京，1987。